Je ne savais vraiment pas à quoi m‘attendre dans ce pays. Juste une vague idée que cela ressemblerait un peu au Sri Lanka. Finalement pas de Sri Lanka, totalement différent de ce que nous avions déjà vu auparavant dans l’Asie du Sud Est. Une très bonne surprise, j’ai beaucoup aimé ce pays. Même s’il est vrai que je suis un peu vaccinée des stupas et autres pagodes, je retiens surtout la gentillesse des gens d’ici. Ils veulent tous nous faire plaisir. On nous avait prédit une mauvaise hôtellerie, ce n’est pas vrai, on a été plutôt bien logés dans l’ensemble et la cuisine est souvent bonne, même si moi je deviens de plus en plus difficile. Mais quand même, c’est un pays qui vit encore au temps du moyen âge. Rien n’est automatisé, tout est fait par la force humaine ou animale, tandis que tout le monde a quand même son téléphone portable et une télé. Les conditions de travail sont dures, il y a de la vraie pauvreté. Et des conditions d’hygiène laissent souvent à désirer. Il est certain que nous n’attachons pas l’importance aux mêmes choses. Difficile pour nous occidentaux de sonder l’âme asiatique. Le contraire est sans doute vrai également. Beaucoup de choses nous séparent, mais nous avons aussi  beaucoup de choses en commun. Dommage que nous ne pouvons pas apprendre des fautes des autres. On fait finalement tous le même chemin. 

Le Myanmar est un pays que j’ai eu grand plaisir à visiter. La population est très agréable avec une soif de communiquer avec nous. C’est un pays qui commence à s’ouvrir, le tourisme n’est pas encore très développé, du moins il n’y a pas de tourisme de masse. Je suis même très surpris car je m’attendais à voir plus  de monde. A part Bagan le reste du temps nous ne croisions pas souvent d’occidentaux. C’est peut être ce qui faisait l’intérêt porté par la population à notre égard. La relation était faite de simplicité, de curiosité mais pas d’intérêt financier ou commercial et j’ai beaucoup apprécié. C’est un pays qui, comme vous l’avez surement constaté au cours des articles, est encore à l’âge de pierres. Ce n’est pas un jeu de mots même si l’on casse encore les cailloux à la main pour faire des routes. Il est évident que les régimes totalitaires, où qu’ils soient dans le monde, sont un frein au développement des peuples et le Myanmar n’échappe pas à la règle. Les gens travaillent très dur et c’est parfois gênant pour moi de voir de telles conditions de vie. Nous avons utilisé les petites infrastructures et commerces locaux le plus souvent possible. Cela permettait d’améliorer un peu le quotidien des gens avec les dépenses effectuées, ce n’est pas grand-chose mais c’est déjà ça.  Le bouddhisme est très présent dans la société et peut être que la nourriture spirituelle atténue les souffrances du corps. Je ne sais pas ! En fait je m’interroge car je suis un peu choqué du contraste entre la dorure des pagodes et la vie difficile des gens. Mais je raisonne avec ma mentalité occidentale et je fais surement des erreurs. Comme par exemple quand je vois tous ces gens, jeunes et vieux qui chiquent le bétel avec la chaux à longueur de journée et qui crachent partout, je me dis : « c’est dommage car cela leurs abime les dents, elles sont rouges devant et noires à l’intérieur, et en plus c’est sale de cracher partout ». Oui mais quand je pense cela je néglige l’aspect culturel du pays qui fait que c’est comme ça. Alors je change mon raisonnement et j’admets la différence qu’il y a entre eux et moi. Voilà, le voyage apprend la tolérance, mais en fait il n’en faut pas qu’en voyage, au quotidien aussi ça ferait du bien…à méditer.

C’est comme le fait que les gens qui sont très propres sur eux vivent le plus souvent dans un environnement hyper pollué. Ils ne font rien pour arranger cela, la saleté autour d’eux ils ne la voient pas. C’est difficile à comprendre mais c’est seulement qu’ils n’ont pas appris et aussi qu’ils ne sont pas sensibilisés car personne ne met en  place le ramassage et le traitement. Alors avec tout ça on pourrait penser que je suis déçu du pays mais il n’en est rien. Les paysages sont très beaux, il y a aussi de l’authenticité dans la vie des birmans, ont ne peut pas rester insensible à tout ça. C’est un pays qui a sa place dans mon cœur et je souhaite que les années futures apportent plus de réconfort à ce peuple si attachant. Je terminerais avec une pointe de nostalgie en disant que les bonbons au tamarin vont me manquer !   

Quand nous étions sortis du bus à la gare de Kinmon (le camp de base du Rocher d’Or), on nous a fait comprendre que pour repartir il fallait se présenter encore ici. Fallait-il réserver le bus pour aller à Hpa-An ?  Non, pas nécessaire, le bus partirait à 9.00 du matin. Après la visite du fameux rocher, nous sommes quand même revenus à la gare demander s’il ne fallait vraiment pas réserver. Non, non, bus le lendemain à 9.00 heures. Nous étions bien logés, des petits bungalows jumelés, une vrai douche, pas juste une poire au-dessus des toilettes, mais bon, pas tout le temps de l’eau chaude.  On n’en a pas tant profité puisqu’il fallait prendre le bus le matin suivant. Arrivé à la gare en voulant acheter notre billet, le gars nous dit que le bus de 9.00 était déjà plein, parce qu’il aurait fallu réserver……  Prochain bus à 12.30 heures. Bon on réserve donc, et il nous reste juste 4 heures à tuer. Nous faisons donc un tour dans le village  en regardant les commerces locaux, ainsi que les marchands de rue comme cette vendeuse de poulet gingembre  ou de bois de santal. Les environs sont  toujours aussi pollués, surtout dans lit de la rivière, où les cochons cherchent à manger dans les détritus. Sans doute nos pays soit disant développés produisent plus de pollution que les pays en développement mais elle est mois visible. Depuis que nous voyageons nous sommes à chaque fois effarés de constater que les gens vivent sur une poubelle géante. C’était déjà le cas en Guadeloupe il y 30 ans, (pourtant une partie de France) et c’est le cas en Asie, ainsi qu’en Amérique du Sud. Nous revenons à la gare qui en même temps fait office de restaurant, bar, hôtel pour manger avant le départ. Pendant notre repas un bus arrive rempli d’un peuple des montagnes. Le monsieur du resto nous explique que ces gens ont voyagé pendant  deux jours pour venir en pèlerinage au Rocher. Pascal prend des photos et tout le monde s’y prête facilement, surtout quand on leur montre la photo. On regrette de ne pas avoir un polaroïd afin de pouvoir leur donner leur photo. Une dame veut poser pour Pascal mais elle veut d’abord mettre ses plus beaux habits, elle se serait presque complètement changée devant tout le monde, mais son mari n’avait pas l’air d’accord, donc elle a juste pu mettre une belle veste. Tout le monde prendra ses plus beaux atouts pour honorer Bouddha là haut. Notre bus arrive et on embarque, bus très local avec télé et un moine qui nous lit des textes sacrés pendant deux heures au moins. Lieu sacré oblige. Ensuite nous avons quelques clips à l’eau de rose et après des comiques locaux, genre clowns burlesques. Tout le monde est plié dans le bus, même nous arrivons à comprendre les gags…Nous devons changer de bus en cours de route. En descendant si j’ai bien compris le bus est parti sous nos yeux. Un tuktuk nous propose de le rattraper en route. On fait deux mêtres et finalement, non, il nous dit de monter dans un pickup qui prendra le même chemin, il faut juste attendre qu’il se remplisse. En attendant les gens viennent proposer de quoi manger un peu. A bout d’une demi-heure nous revoilà parti avec des locaux. Il ne reste pas beaucoup de km, donc on devrait  bientôt arriver. Notre chauffeur a l’air de s’endormir il ne roule vraiment pas vite. Il fait une halte et disparaît pour quelques temps, nous attendons plus d’une demi heure et il ne revient jamais ! Nous avons le temps de voir l'activité de la ville! Avec nous quelques locaux qui ne sont pas très contents non plus et sont embêtés pour nous. Le comparse du chauffeur, (celui qui récolte l’argent) n’a pas l’air de croire qu’il revienne non plus et affrète, au passage, un autre pick-up pour nous tous (il paye notre part). Le voyage reprend. Seul hic, l’autre avait l’air de connaître notre hôtel et de comprendre un peu l’anglais tandis que celui-ci pas du tout. En rentrant dans la ville on essaye avec tous les passagers si  quelqu’un connaît notre hôtel. Ils nous arrêtent au premier hôtel de la ville, mais ce n’est pas le notre. Tout le monde a l’air embêté, qu’est ce qu’ils vont faire de nous ? Nous discutons entre nous de ce problème bien sûr et on lâche le nom de la guesthouse où doivent se trouver nos amis Clotilde et Yannick qu’on doit retrouver dans cette ville. En entendant le nom de cette guesthouse, tous le monde est content, celui-là ils connaissent, ils ont donc décidé de nous amener là. Je me dis qu’après tout c’est peut-être une bonne idée. Sans doute ils parlent anglais et pourront expliquer le chemin vers notre hôtel. Effectivement on nous dépose devant. Pascal reste avec les bagages dans le pick-up, tandis que j’amène le collègue pour lui faire expliquer où on doit aller. Il a bien compris, mais le chauffeur n’a aucune intention de revenir sur ses pas pour nous déposer, on n’a qu’a prendre un taxi, d’ailleurs deux jeunes taxi motos sont prêts à nous emmener. Nous refusons d’abord, mais nous comprenons vite qu’il vaut mieux accepter, parce que la voiture restera sur place tant que nous serons dedans. On perd forcément à ce jeu-là. Apres avoir négocié le prix, nous voilà repartis, chacun derrière notre chauffeur qui a notre gros sac entre les jambes devant. Mon chauffeur n’est pas assez rapide et perd la trace de son collègue et je m’aperçois rapidement qu’il ne connaît pas le chemin. Nous voilà perdu. Seul moyen de savoir où il faut aller, revenir au point de départ, redemander à la guesthouse d’expliquer à nouveau où se trouve notre hôtel.  Ils sont sympas quand même, parce qu’après tout on logera chez la concurrence. Bon enfin nous arrivons au même endroit un quart d’heure après où Pascal commence à s’inquiéter. Tout fini bien, nous avons juste mis 6 heures pour faire 190 km….Mais nous ne sommes pas pressés n’est-ce pas ?

Nous sommes dans un très bon hôtel, un peu à l’écart de  la ville. Dans la chambre une signalisation un peu particulière  mais tout est parfait. Le lendemain de notre arrivée nous avons loué une moto et sommes partis pour explorer la région qui est vraiment très belle. Ici nous retrouvons des formations rocheuses karstiques lesquelles sont si particulières en Asie, comme la baie d’Along, où le rocher du James Bond (Phang Na en Thaïlande).  Bien sûr nous ne pouvons échapper aux visites de pagodes, mais il est vrai que c’est différent ici, dans ce beau paysage  avec,  surprise, des rizières vertes. Nous croisons aussi beaucoup de convois insolites. Dans la région certaines maisons modestes sont recouvertes de feuilles de teck. Beaucoup de pagodes se trouvent dans et autour des grottes naturelles ou bien au pied des monts karstiques. Par exemple le jardin Lumbrini au pied du mont Zwe Ga Bin. Je m’attendais à des fleurs ou des  arbres, mais non, le jardin est entièrement composée d’un millier de bouddhas  tous alignés en plusieurs rangées.  A propos de ce mont, que nos amis Clotilde et Yannick ont eu le courage de grimper (J’ai poliment refusé de les accompagner), en escaladant je ne sais combien de marches pendant deux heures, il se trouve que ce week-end est célébré le festival annuel sur le mont et des milliers de fidèles vont faire l’ascension. Pour préparer cet évènement, les moines de la pagode au bout de notre rue nous font grâce de nous lire des textes sacrés 24 heures par jour, 7 jours durant avant le fameux pèlerinage, c'est-à-dire que nous sommes bercés jour et nuit depuis que nous sommes là. Et on peut vous assurer que ce n’est pas une bande enregistrée, plusieurs moines se relaient et lisent dans le micro qui est branché sur deux grand haut-parleurs, enfin que tous le monde puissent entendre de partout, surtout dans l’hôtel je dois dire. Bon continuons notre escapade en moto qui a duré deux jours durant laquelle nous avons bien fait 180 km. Mes fesses s’en souviennent. Plusieurs temples insolites, dans des grottes. Celui de Saddar était superbe avec ses tablettes votives.  En sortant  sur un petit lac que nous avons traversé en sampa, nous sommes passés sous le rocher. C’était paisible et magnifique dans le soleil avec ce paysage. Ensuite nous avons regagné l’entrée par un chemin longeant des rizières, des femmes rentraient de la pêche. Ya-Thay-Pyan était bien aussi, pas seulement pour la pagode mais surtout pour la baignade des singes. Les macaques s’amusaient dans l’eau et nageaient en plongeant pour ensuite arriver en face du copain et de le pousser sous l’eau comme des enfants qui s’amusent à la piscine. Jamais nous n’avions vu cela, je pensais que les singes nageaient uniquement quand ils étaient obligés, mais là on voyait clairement que cela leurs faisait plaisir. Une autre grotte qu’il faut mentionner est la grotte de Kaw-Gon. Les parois sont entièrement tapissées de tablettes votives d’argile. Epousant la roche elles désignent des  paysages ou des profils de pagodes. Vraiment très différents des autres.  On pouvait monter sur la colline au dessus, où se trouvaient encore un stupa et un promontoire avec une belle vue. C’est Pascal qui est monté faire les photos, j’ai eu la flemme de monter des marches, je l’avoue.   En sortant d’une des visites de pagodes et de grottes une jeune fille nous a interpellés.  Elle était en moto aussi avec une copine.   Elle nous a demandé si nous voulions bien venir à sa maison. Pourquoi pas ? Nous l’avons donc suivi. Elle habite une maison neuve, en dur, tout carrelé et vide. Ses parents n’étaient pas là. Elle nous a donné des chaises pour s’assoir, elle-même s’est assise au sol. Elle nous a demandé si nous avions soif, ou faim. Nous a dit que nous pouvions rester dormir ce soir, et nous a posé autant de questions qu’elle était capable dans son anglais. Comme par exemple quel âge nous avions. A ma réponse elle s’est exclamée que c’était très vieux, elle-même n’a que 17 ans, donc effectivement…Nous l’avons remercié pour son accueil et voulions partir, et là elle a voulu me faire un cadeau. Elle est allée chercher une tunique traditionnelle de son peuple Karen. Elle voulait à tout prix me l’offrir. J’ai voulu lui donner quelque chose aussi, mais elle n’a pas voulu échanger contre ma chemise par exemple, elle ne voulait rien d’ailleurs, juste me faire ce cadeau.  J’ai quand même voulu lui donner quelque chose en retour. Nous avions pris des paréos s’il fallait se couvrir pour les visites des pagodes, et je lui ai donc donné un paréo de la Nouvelle Calédonie. Nous sommes prises en photo ensemble. Ce qu’elle m’a offert est vraiment très beau. C’est émouvant de voir comment les gens sont contents de nous voir, sans rien demander en retour même quand on leurs demande de prendre des photos, ils sont juste contents. On voit qu’ils ne sont pas encore blasés des touristes au contraire. Il y en a très peu il faut dire, surtout en moto comme nous. Nous n’avons vu aucun autre européen en moto pendant notre séjour ici et tout le monde est surpris de nous voir passer, et nous sourit, lève la main, nous fait des «  mingalaba ». Le soleil se couche sur les paysages karstiques et nous continuerons demain plus au sud.   

Anita

Avant de quitter  le lac Inle pour rejoindre la capitale Yangon, nous avons fait une visite dans un vignoble !  Et oui au Myanmar on fait du vin et en plus il n’est pas si mal que ça. Accompagnés de Clotilde et Yannick, nos amis de voyage, nous avons loués des vélos et parcourus la douzaine de kilomètres qui nous menaient au Domaine Red Mountain Estate. C’est un propriétaire Birman qui c’est offert les services d’un Maitre de Chai français. Pas moins de 42 cuves en inox   avec pour certaines une isolation extérieure. Les cépages sont sauvignon, muscat, syrah et grenache pour la plupart. L’embouteillage est automatisé et le vin est stocké en bouteille, debout dans des casiers car les bouchons sont synthétiques. Nous avons dégusté plusieurs vins et au retour les vélos roulaient tout seul…

C’est en bus de nuit que nous avons rejoins la capitale. 11 heures après nous étions à Yangon. Cette dernière s’appelait  Rangoon du temps de la colonisation. Nous sommes arrivés très tôt et notre hôtel ne pouvait pas nous donner la chambre avant 11 heures. De ce fait nous sommes partis à la découverte de la pagode Shwedagon. Cette dernière était encore dans les brumes matinales, ce qui donnait un effet de légèreté et de douceur. Les jardiniers de la ville étaient déjà en action, ils taillaient des arbres au coupe-coupe ! Assez particulier comme technique mais efficace. Il faut dire qu’il y avait du monde, un sur l’échelle qui coupe, deux en bas pour déplacer l’échelle et huit pour ramasser les feuilles. La pagode Shwedagon est au cœur du bouddhisme birman et c’est de tout le pays que les populations affluent pour s’y recueillir. Elle est aussi très impliquée dans les manifestations sociales ou politiques du pays, c’est souvent là que cela se passe. Le stupa de cette pagode est le plus grand du monde recouvert d’or. Il mesure 98 m et le bulbe est recouvert de plus de 700kg d’or. Le sommet du stupa, c'est-à-dire l’ombrelle et la girouette sont truffées de 1400 clochettes en or et argent et pas moins de 6400 pierres précieuses. Vous l’avez compris, cette pagode n’est pas n’importe laquelle ! Tout autour il y a de grandes esplanades avec  d’autres stupas, des sanctuaires et des oratoires. Huit de ces derniers sont attribués aux jours de la semaine, il y en a deux pour le mercredi, un pour le matin et un pour l’après midi. Les familles apportent des offrandes à l’oratoire qui correspond à leur jour de naissance. Quand nous sommes arrivés, après avoir déposé nos chaussures nous avons pris l’escalator, et oui comme dans les centres commerciaux, pour atteindre le bas du stupa central. Il y a 4 grandes entrées qui desservent l’édifice. Chacune d’entre elle est spécifique avec des décorations différentes. Ce matin là, il y avait  des  baptêmes avec là encore des costumes de cérémonie pour les baptisés. Nous sommes restés trois heures pour visiter tout ça. Anita ne trouve pas de coté solennel au lieu, elle dit qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui se recueillent, souvent ils sont devant un bouddha et regardent internet sur le téléphone portable. En plus elle me fait remarquer qu’il y a des ATM (distributeurs d’argent) dans chaque entrée de la pagode. C’est vrai que les étrangers doivent payer pour entrer et les pelerins font beaucoup d'offrandes. Pour ma part je n’ai pas vu beaucoup de personnes vraiment « connectées », à part ce bonze qui était imperturbable dans sa méditation. Néanmoins quand nous sommes revenus le soir, il y avait moins de personnes et avec les éclairages  le lieu était quand même assez  propice au spirituel.

De retour à la chambre j’ai contacté Nicolas qui est Tourangeau et qui vit ici à Yangon. Cela fait 7 ans qu’il est dans ce pays et il y a installé une agence de tourisme pour les voyages en individuels ou petits groupes. C’est très bien pour des personnes qui souhaitent découvrir le Myanmar sans soucis de logistique. Vous pouvez visiter son site et même le contacter pour des informations si vous le souhaitez. www.thinkasia-tours.com

Nous avons déjeuné avec Nicolas et parlé un peu du Myanmar bien entendu et aussi de la Touraine.

Le lendemain nous avions décidé de prendre le train pour faire le tour de la ville, je dirais plutôt de la banlieue. C’est le RER local en quelque sorte. Trois heures de voyage avec de nombreux arrêts et une vitesse permettant d’apprécier le paysage !!! Le chef de train n’était pas stressé, il ne sortait pas pour faire partir le train, il se contentait d’agiter le drapeau vert depuis la fenêtre. Nous étions avec lui  au dernier wagon, en fait au début j’avais pris sa place. Le wagon était ouvert sur l’arrière et c’est là que j’ai pris position, cela me permettant de voir des deux cotés. La vie le long des rails de chemin de fer est moins plaisante qu’ailleurs, c’est souvent les personnes les moins fortunées qui logent là. Cela s’est vérifié une fois de plus. Il y a eu d’abord les cultures de liserons d’eau, très utilisés en cuisine asiatique. L’eau dans lesquels ils poussent  n’est pas toujours très "clean". Je dois dire que c’est affolant les détritus qui trainent partout dans le pays. Les gens sont propres sur eux mais ils négligent totalement leur environnement et ne voient même pas combien c’est sale parfois. Les personnes se lavent dans de  l’eau croupie et les plastiques trainent partout. Sous les cocotiers la vie n’est pas douce pour tout le monde et cette photo est significative. La voie de chemin de fer est un lieu de vie, on y met le linge à sécher, notre train est passé dessus, on y installe un marché  et on le range à l’arrivée du train. Les gens traversent tout le temps sur les voies, ils jouent aussi juste à coté. C’était une sortie qui contrastait beaucoup avec l’or des pagodes de la veille, de quoi s’interroger un peu. En ville on peu téléphoner dans la rue, il y a des emplacements pour cela, ça fait sourire à l’heure du téléphone portable mais tout le monde n’a pas les moyens d’en avoir un. Le conducteur de trishaw lui n’était pas bousculé et lisait tranquillement son journal. Il y a quelques beaux bâtiments coloniaux  comme ce bâtiment, anciens bureaux de la gare ferrovière, lequel a surement eu des heures de gloire mais malheureusement  ils ne sont pas entretenus et tombent à l’abandon. Nous ne sommes pas restés plus longtemps à Yangon, les grandes villes se n’est pas trop notre préférence. Un autre site nous attend, lui aussi symbole très fort du bouddhisme au Myanmar.

Pascal  

Après avoir quitté Bagan nous avons regagné Kalaw par la route. Cette ville étant à 1300 mètres, le bus a bien peiné pour effectuer la montée. Plusieurs arrêts furent nécessaires, certains pour refroidir le moteur en l’aspergeant avec de l’eau. Nous avons aussi été retardé  par une sortie de route d’un petit bus local qui s’est mis dans la rivière. Heureusement pas d’eau en ce moment. Après l’avoir tiré de là, quelques coups pour redresser la toile et il est reparti… Incroyable ! Pendant ce temps je faisais quelques photos de transports locaux, là aussi il y a de quoi rigoler parfois. Kalaw n’est pas une super citée mais c’est un peu le passage obligé pour regagner le lac Inle. Notre guesthouse est juste à coté de la pagode, de la chambre on voit le sommet illuminé le soir. Nous avons visité la ville à pied et ce fut facile car elle n’est pas grande. Le coiffeur était à son poste pour une coiffure « new style », les pigeons avaient pris place sur la chaussée, le linge séchait sur les ponts après avoir été lavé en dessous. Quelques maisons avaient des fleurs et cela égaillait une ville un peu endormie me semble t-il. Nous avons été voir la « Sam Family » qui organise des treks car en fait c’est pour cela que nous sommes venus ; faire le trek de trois jours qui relie Kalaw au Lac Inle. Sam nous explique, 6 heures de marche le premier jour, 7 heures le deuxième et 5 le troisième. Après échange et discussions, c’est ok, nous ferons le trek de trois jours. Le lendemain nous récupérons Clotilde et Yannick, deux amis de voyage rencontrés sur le bateau qui nous amenait à Bagan. Aurélien se joindra à nous pour compléter notre groupe qui sera de 5 personnes plus Kazor qui sera guide et Kahor  popotier. La première halte sera pour le déjeuner dans un village traditionnel. La cuisine sera au feu de bois  et elle est simple mais bonne. Sur le parcours nous voyons un monastère et des paysages de culture. Kazor nous donne des explications sur tout ce qui nous entoure. Après le déjeuner il fait très chaud et il faut continuer la route. Notre guide nous explique qu’il y a « le soleil chaud et le soleil froid » ! Au début difficile à comprendre mais en fait c’est l’exposition au soleil, « soleil chaud »  et à l’ombre, « soleil froid ». Nous faisons souvent des haltes au « soleil froid ». Nous croisons plusieurs fois le TGV, Train Grandes Vibrations  et nous nous arrêtons à la gare de campagne  pour prendre un thé. Un peu de temps plus tard nous arrivons au village ou nous passerons la première nuit. Nous le voyons de loin car un stupa doré domine en son centre. Tout autour du village les champs son vert tendre, c’est qu’ici on cultive l’ail et on l’exporte même aux voisins thaïlandais. La famille qui nous accueille possède une habitation très simple et nous partagerons la pièce du haut à cinq. La soirée s’est effectué autour du feu de bois dehors car c’était là qu’il faisait le plus chaud ! Une belle soirée avec les familles, Kazor traduisait  et Aurélien qui c’est appliqué à apprendre le birman ont animé cette rencontre impromptue. La nuit fut très froide et pas terrible, nos corps n’ayant pas trop l’habitude de dormir sur le sol avec seulement une natte, malgré deux couvertures, il ne faisait que 10°. Au réveil se fut encore autour du feu  que nous nous sommes réchauffé avant le départ pour une longue journée. Une jeune femme pilait le curcuma et Kazor m’en a mis un peu sur le visage car cela protège du soleil. Après expérience, je confirme. Le curcuma est une racine, il faut la piler  et ensuite la faire sécher  avant de la réduire en poudre. C’est une épice très prisée des birmans. Dès le matin de bonne heure, les gens du village se mettent au travail, soit dans les champs pour préparer le sol avant de planter  le riz, soit pour recueillir du bois pour la cuisson et le stocker pour la période de mousson. C’est un peu regrettable car ce n’est pas la période du riz et les terres ne sont pas vertes. Pourtant il y a de belles terrasses  et de beaux panoramas, en période de récolte du riz cela doit être super beau. De voir ces grandes étendues de terres cultivées et de savoir que tout le travail est manuel force le respect. Nous avons quand même vu des arbres de toute beauté, de quoi faire rougir les élagueurs ! Clin d’œil à Rémi. En marchant sur les lignes de crêtes les paysages étaient à l’infini, mais pour cela il fallait monter avant d’observer. Et là c’est Anita qui était en panne ! Nous sommes passés près d’un four à chaux d’un autre temps. Pendant trois jours on chauffe au bois ce four qui est directement dans la terre. A l’intérieur les pierres en chauffant vont se réduire en poudre et devenir de la chaux. La fin de la journée a été un peu laborieuse, les pieds avaient chauffés et les ampoules éclairaient bien pour certains. Anita a enlevé ses chaussures pour effectuer le dernier kilomètre, c’est en tongs qu’elle a fini, non sans bien rouspéter évidement. Le soir même scénario que la veille avec le feu en moins. Les cuisiniers nous ont bien soignés, la toilette fut dehors à la cuve à eau, pas facile pour les filles je dois bien l’avouer.  Pour les wc se n’était pas mieux car nous ne pouvions pas tenir debout dedans. Mais nous nous sommes adaptés et la nuit fut bonne, la fatigue aidant. Au réveil la maitresse de maison et ses deux filles préparaient  des cacahuètes pour leur prochain repas.  La dernière étape n’était que de 5 heures de marche mais avec les jours précédents cela compliquait les choses. Clotilde avait de grosses ampoules qui la faisait boiter, plusieurs fois la menace d’abandon a planée mais avec ténacité elle est allé jusqu’au bout. De ce fait en chemin elle a pu voir ce beau caméléon qui se cachait dans un arbre. Encore une bonne ligne droite, une grande descente au chemin enroché et étroit et nous voilà arrivés. Le lac Inle ça se mérite, je crois bien que nous y avons droit !

Pascal

Pour prendre un peu d’air frais nous avons fait une escapade de deux jours à Maymoy à environ 70km de Mandalay. La ville se trouve à 1200 m d’altitude. C’est ici que l’armée Britannique séjournait pendant la saison chaude. Pascal voulait prendre le train pour y aller, mais il part qu’une fois par jour et c’est à 4H30 du matin ! Finalement nous avons opté pour le bus local. Il fallait le prendre sur la route, juste lever la main pour le faire arrêter, seulement comment savoir si c’est le bon ? La guesthouse nous a appelé un taxi pour nous déposer sur la bonne route, et au moment ou nous quittions la voiture le chauffeur nous a dit que le bus arrivait. Heureusement qu’il était là parce que nous serions toujours au bord de la route, c’était juste un pick-up, aucun signe particulier. Entre nos jambes des oignons et un sac de ciment. Quelques locaux. Les gens sont moins souriants qu’en Thaïlande, mais si on sourit, ils nous le rendent la plupart du temps (bien rouge, plein de bétel). Avec nous un homme qui avait envie de discuter, mais son anglais était très approximatif, en plus le bruit du moteur faisait penser à un hélicoptère, donc difficile d’échanger. Il s’approchait de plus en plus de Pascal, lui proposant du bétel, des cigarettes, lui mettant la main sur les cuisses. Il ne faut rien chercher derrière, juste de la gentillesse et de l’intérêt, les garçons se promènent en se tenant par le cou ici. C’était assez drôle quand même. La route monte et il y a beaucoup de virages en épingles. A un moment donné on fait une pause, je pensais que c’était une pause pipi, mais non, plutôt une pause refroidissement du moteur ! Arrivés à notre hôtel il y avait un comité d’accueil qui nous attendait prenant nos sacs, nous donnant de l’eau, toute une famille. Il a fallu remplir tout un dossier pour l’enregistrement, en trois exemplaires, en dehors des numéros de passeport et visa, également d’où on venait, et ensuite où on allait. Le pays s’ouvre au tourisme et sans doute nous sommes suivis à la trace. Bonne chambre correcte, douche locale, mais chaude ! Surtout des gens charmants, enthousiastes, efficaces, serviables, et parlant un anglais parfait. Justement, un des anciens m’a expliqué que quand il était à l’école missionnaire au temps des anglais, à l’âge de 4 ans, pour bien apprendre l’anglais ; on te donnait du piment dans la poche droite et du chocolat dans la poche gauche. Si tu ne prononçais pas bien tu devais mettre du piment dans la bouche, quand c’était bien, tu pouvais aller la rincer et prendre du chocolat. Pas exactement une méthode douce, mais très efficace. La première journée nous avons loué deux vélos et sommes allés visiter le jardin botanique, 96 ha, réalisé par le colonel May en 1917 avec des prisonniers turcs. Endroit très agréable. Beaucoup de parterres de fleurs, les mêmes que chez nous. Géraniums, pétunias, pensées, sauges, mais aussi choux de couleurs. Au milieu un grand lac avec des canards et des signes noirs. Des jeunes couples qui se promènent et se tiennent par le cou, au moins ici ce n’est pas interdit comme au Sri Lanka. Pas beaucoup de touristes occidentaux, mais des asiatiques. Donc parfois c’est nous l’attraction et on nous demande d’être pris en photo ensemble. Nous devons nous trouver sur pas mal de facebook en Asie depuis que l’on voyage. Dans le parc également une très belle collection de bois pétrifiés, de très gros troncs avec des couleurs magnifiques dépendant des minéraux qui se sont déposés dans le bois. Il y a aussi une très grande volière avec des calaos, perruches, menâtes, etc., les oiseaux peuvent voler plus au moins, ne sont pas dans les cages en tout cas (à part quelques uns). En sortant du parc on trouve le taxi local le plus répandu, c'est-à-dire une petite diligence en bois tirée par un cheval, ce n’est absolument pas une attraction touristique. C’est vraiment charmant, par moment on se croirait dans un roman de Victor Hugo ici. Dans le quartier du parc on trouve beaucoup de veilles maisons coloniales anglaises, ainsi qu’une église anglicane du début du 20 ème ainsi  que l ecole. Elle est toujours en service. Concernant les maisons, il y en a quelques-unes en bonne état, mais les plus belles ont servis en hôtel avant, exploités par le gouvernement, maintenant sois disant elles sont louées aux particuliers. Ce qui veut dire qu’elles vont certainement tombés en ruine, je ne vois pas qui peut entretenir cela ici, d’ailleurs elles ont toutes l’air abandonnées. Le plus bel exemple est le Candagraig, une belle maison de 1904, ancien siège de la Bombay-Burma Trading Company qui transportait le bois entre l’Inde et le Myanmar. Il y avait pourtant du personnel qui arrosait le jardin, mais la maison était fermée et avait l’air abandonnée.  Le lendemain nous avons loué une moto pour voir une chute sur les recommandations de nos hôtes. La cascade d’Anisakan. Il a fallu laisser la moto pour descendre un chemin assez raide pendant 45mn environ pour y accéder. En route quelques abris et possibilité d’acheter des boissons. Ou bien nous aurions pu louer les services d’une jeune fille au départ qui nous aurait accompagnés en portant une glacière sur le dos avec des boissons fraiches et qui nous aurait ventilés avec un éventail si nous avions trop chaud. On a préféré s’abstenir et avons donc porté notre bouteille d’eau nous même. Le retour était plus dur pour moi, il fallait monter et il faisait très chaud, donc plusieurs haltes on été nécessaires et nous avons mis bien une heure. La cascade était jolie, surtout l’effet de l’eau sur la roche de calcaire, qui faisait mousser l’eau, malheureusement la photo ne peut pas rendre cela. Cette petite escapade à Maymio était très agréable. Avant de repartir le lendemain (en taxi partagé cette fois-ci) nous avons fait une photo souvenir avec tout le monde. Nous sommes donc actuellement revenu sur Mandalay pour une journée seulement, nous avons retrouvé notre chambre d’hôtel et le personnel qui nous attendait. Cette après-midi nous avons encore visité quelques monuments à pied, dont une très belle maison en teck. La maison du roi Mindon, c’était un des appartements du palais royal. Celle-ci n’a pas brûlé parce qu’elle avait été déplacé vers l’extérieur de la ville par le fils du roi quand ce dernier est décédé, ce qui l’a donc sauvé du feu après les bombardements. Nous avons aussi visité une ou deux pagodes sur le chemin. Demain nous partons vers Bagan en bateau, lever à 4.30 du matin et toute une journée de bateau…

Anita